Propagation	Vous pouvez semer les graines sous châssis froid à partir de mars, ou directement en pleine terre dès début mai. Vous pouvez également les démarrer à l'intérieur, sur le rebord d'une fenêtre. La germination prend généralement deux à trois semaines. Plantez les jeunes plants à environ 40 centimètres d'intervalle dans la plate-bande, car la plante pousse assez vigoureusement.
Emplacement	Le chardon-Marie prospère mieux dans les endroits ensoleillés.
Les forces en action	L'infusion de chardon-Marie est souvent utilisée comme remède maison pour le traitement externe des varices. Tisane : Versez 250 ml d'eau bouillante sur deux cuillères à café de graines concassées et laissez infuser 10 à 20 minutes avant de filtrer. On peut également préparer une bonne tisane pour le foie avec un mélange à parts égales de chicorée, de pissenlit, de menthe poivrée et de chardon-Marie. En cuisine : Toutes les parties du chardon-Marie sont comestibles. En Orient, les jeunes feuilles et les pousses sont considérées comme un mets délicat. Les racines ont un goût similaire à celui du panais. Les capitules peuvent être bouillis dans de l'eau chaude, assaisonnés et servis comme légume fortifiant, à l'instar des artichauts. Les tiges pelées peuvent également être préparées comme légume, et les graines concassées peuvent être parsemées sur les salades.
Soins	Hormis un arrosage en période de sécheresse extrême, le chardon-Marie ne requiert aucun soin particulier. Récolte : Portez des gants pour vous protéger des épines. Cueillez les capitules au début de l’été, lorsqu’ils sont encore coiffés de leurs soies blanches. Étalez-les dans une pièce bien aérée pour les faire sécher. Une fois complètement secs, secouez-les pour en extraire les graines. Conservez-les dans des sachets en lin, dans un endroit frais et sombre.
En hiver	Le chardon-Marie tolère légèrement le gel jusqu'à -7 °C. En hiver, la culture en pot est recommandée si l'on souhaite le faire pousser comme une plante bisannuelle. Sinon, semez de nouvelles graines l'année suivante.

Nos fiches de semences sont disponibles en allemand.

Toutes les informations de la carte des semences sont disponibles en téléchargement au format PDF multilingue dans toutes les langues officielles de l'Union européenne ainsi qu'en islandais, en norvégien et en turc. 

Vous trouverez les instructions ici : Fiches techniques . Pour sélectionner le fichier PDF approprié, il est préférable d’utiliser le numéro d’article indiqué sur la page détaillée de la graine correspondante.

Nos conseils pour une culture réussie / Télécharger

Le bon substrat

Les graines de la plupart des espèces végétales contiennent une réserve nutritive qui, après la germination, permet aux jeunes plantes de développer leurs organes fondamentaux : racines, tiges et feuilles. Ceci leur permet de réaliser la photosynthèse et de se nourrir (autotrophie) grâce à leurs nouvelles feuilles vertes. Ces réserves nutritives sont généralement situées dans les cotylédons, mais chez certaines espèces, elles se trouvent également dans un tissu nutritif spécialisé (l’albumen) à l’intérieur de la graine.

Par conséquent, le terreau ordinaire n'est pas particulièrement adapté aux semis. Il contient trop de sels minéraux. Les graines risquent donc de pourrir, et les jeunes plants qui germent peuvent mourir car ces sels lessivent les nutriments de leurs racines fragiles. Utilisez toujours un terreau spécial semis ou de la fibre de coco. Ces deux matériaux sont pauvres en nutriments, stériles et bien drainants.

Le substrat de semis sert principalement à assurer l'ancrage des jeunes plants au début de leur croissance et à leur fournir une humidité constante. Comme mentionné précédemment, les minéraux (engrais) ne sont pas encore nécessaires, car les graines apportent naturellement ces nutriments aux plantes.

L'utilisation d'un substrat pauvre en engrais présente un autre avantage : les plantes développent alors un système racinaire plus développé (racines principales et latérales, nourries par l'albumen de la graine) et, pour reprendre une analogie humaine, intensifient leur recherche de minéraux essentiels à une croissance vigoureuse dès le début de la photosynthèse. Les plantes cultivées dans un sol riche en engrais (par exemple, un terreau de jardinerie) investissent davantage dans la croissance des parties aériennes et foliaires et moins dans celle des racines, ce qui entraîne souvent une moindre robustesse après la plantation.

Pourquoi nous recommandons le substrat de fibre de coco pour la culture

Le terreau du commerce est souvent fabriqué à partir de tourbe, une matière première dont l'utilisation est fortement critiquée du point de vue de la conservation de la nature. La tourbe provient de tourbières surélevées, des habitats de plus en plus menacés. Avec leur disparition, des plantes en danger et des animaux rares sont également menacés.

Un sac standard de 80 litres de tourbe rejette 19 kg de dioxyde de carbone (CO2) dans l'environnement. C'est plus qu'une voiture parcourant 100 km. Or, il faut environ 2 000 ans pour qu'une couche de tourbe de 2 mètres d'épaisseur se forme. Ce patrimoine naturel peut être détruit par une pelleteuse en seulement 2 minutes.

La noix de coco, quant à elle, est une ressource renouvelable qui peut être récoltée tous les trois mois et qui est totalement neutre en carbone. Le substrat de fibres de coco est une alternative écologique à la tourbe. Les blocs de coco sont fabriqués à partir des résidus de fibres de coco issus de la transformation de ces fibres en cordes et en nattes. La valorisation de ce déchet crée des emplois et des sources de revenus supplémentaires pour les producteurs de noix de coco et les petites entreprises.

Dans une optique d'utilisation responsable des ressources naturelles et de développement d'une conscience environnementale durable, il convient de privilégier dès le départ des produits écologiques pour la culture. Le substrat de fibres de coco, matière première renouvelable, constitue un substitut idéal au terreau, car, tout comme ce dernier, il est pauvre en nutriments, bien aéré et pratiquement exempt de germes.

La préparation

Remplissez votre pot de semis à ras bord avec du terreau. Tassez légèrement la surface pour former une bordure d'arrosage d'environ 0,5 cm. Veillez à mettre suffisamment de terreau pour éviter qu'il ne se tasse trop lors de l'arrosage. La quantité de terreau est idéale lorsque la surface est légèrement souple et offre une légère résistance à la pression. S'il n'y a pas assez de terreau, les jeunes plants n'auront pas assez de place pour leurs racines et se dessécheront plus vite.

Eau et irrigation adéquate

L'eau doit être aussi peu calcaire que possible. Malheureusement, dans la plupart des villes, l'eau est dure et contient du calcaire. L'eau de pluie est idéale, même si l'air est pollué dans certaines grandes villes et que l'eau collectée n'est pas totalement pure. Les jardineries vendent également des adoucisseurs d'eau que l'on peut simplement ajouter à l'eau du robinet. Bien sûr, on peut aussi faire bouillir l'eau du robinet et l'utiliser pour arroser ses plantes.

Idéalement, l'eau d'arrosage devrait être à température ambiante, et il faut éviter de choquer les fleurs avec de l'eau chaude ou glacée.

Après avoir bien humidifié tout le substrat au départ, il est préférable de remplir un vaporisateur d'eau et de brumiser le substrat quotidiennement pendant la germination. Cela répartit l'humidité plus uniformément et empêche les graines d'être emportées par le lessivage. C'est la meilleure façon de suivre le fameux conseil, aussi difficile à expliquer soit-il : « Maintenez le substrat humide, mais pas détrempé. ».

Il est bien connu que les plantes ont besoin d'eau. Cependant, on oublie souvent que leurs racines ont également besoin d'air et respirent de l'oxygène. Il faut donc veiller à ce que la terre ne soit pas tassée, que les pots ne trempent pas directement dans l'eau et que l'air puisse à nouveau atteindre les racines après l'arrosage.

germination des graines

Selon l'espèce, le développement de la plantule à partir de la graine et le déploiement des cotylédons peuvent prendre quelques jours, voire plusieurs mois. Il arrive que la plantule soulève l'enveloppe de la graine au-dessus du sol avant d'émerger. Entre les cotylédons, les premières vraies feuilles, appelées feuilles primaires, sont déjà visibles.

La vitesse de croissance d'une plante dépend de plusieurs facteurs. La plantule se développe initialement grâce aux nutriments contenus dans la graine, qui sont transportés vers les parties en croissance et utilisés comme éléments constitutifs. Une grosse graine renferme de nombreux nutriments, c'est pourquoi la plantule est d'abord assez grande. Une fois les cotylédons déployés, la lumière nécessaire à la photosynthèse, la température et l'eau jouent un rôle crucial dans sa croissance.

Même si les jeunes plants cessent soudainement et apparemment de pousser, une croissance racinaire accrue se produit initialement dans le sol afin d'assurer un approvisionnement optimal, dont vos jeunes plants ont besoin pour une croissance aérienne vigoureuse.

La maladie de la chute

La joie de voir les premières plantules se transformer en déception si elles s'affaissent sans raison apparente. La cause est généralement un semis trop dense, dont les racines s'entremêlent, et/ou une terre trop chaude, trop humide et trop s'humidifiant – autant de conditions pourtant idéales pour la germination. Pour éviter cela, maintenez la terre légèrement plus sèche après la germination, aérez le contenant de temps en temps et/ou utilisez un produit fortifiant racinaire.

rempotage

Il n'est nécessaire de rempoter une plante que lorsque son pot est complètement rempli de racines et donc devenu trop petit. Vous le remarquerez car vous devrez l'arroser beaucoup plus souvent que d'habitude, la terre restante dans le pot étant insuffisante pour absorber l'humidité.

Choisissez un nouveau pot deux à trois fois plus grand que l'ancien. Pour les palmiers, le pot doit être plus haut que large, car leurs racines s'enfoncent profondément. Un rempotage est nécessaire tous les deux à trois ans en cas de croissance normale. Certaines plantes ont des racines particulièrement sensibles (comme les palmiers) ; il est donc important de ne pas trop les tailler et de ne pas fertiliser pendant deux à trois semaines après le rempotage.

Planter en plein air

Pour les plantes destinées à être cultivées en extérieur dans des régions plus froides, certaines précautions sont nécessaires pour assurer leur réussite. Les jeunes plants cultivés en intérieur doivent d'abord être acclimatés aux conditions extérieures. Pour ce faire, placez-les pendant environ une semaine dans un endroit abrité, ombragé mais lumineux. Cette période d'acclimatation les fortifie et leurs feuilles développent une cuticule plus épaisse (une couche protectrice externe) qui les protège également des rayons UV plus intenses de l'extérieur. Si vous les plantiez directement en plein soleil, vous risqueriez des dommages causés par les UV, voire des brûlures, sur les feuilles et parfois même sur les tiges. Si des températures nocturnes inférieures à 8 °C sont prévues, il est conseillé de rentrer les plantes la nuit pendant les premiers jours ou les premières semaines.

Apport de nutriments / fertilisation

La fertilisation joue un rôle crucial dans l'entretien des plantes. Si vos plantes ne se développent pas comme prévu ou fleurissent mal, c'est souvent simplement qu'elles manquent de nutriments. Les plantes à croissance rapide et à floraison abondante, en particulier, nécessitent une grande quantité de nutriments spécifiques.

Pour l'apport en nutriments, nous recommandons l'engrais liquide, car les nutriments sont immédiatement disponibles pour les plantes et leur distribution dans l'eau d'irrigation permet une répartition plus uniforme qu'avec les engrais granulaires.

L'engrais liquide contient des minéraux dans des proportions équilibrées. On constate qu'il s'agit de sels dissous lorsque le liquide sèche. Les minéraux contenant de l'azote (N), du phosphore (P) et du potassium (K) sont particulièrement importants pour les plantes. C'est pourquoi on les appelle aussi engrais NPK.

La proportion des trois principaux composants est généralement exprimée en pourcentage. Les plantes absorbent les minéraux du sol en même temps que l'eau. Associés aux matières premières issues de la photosynthèse, ils servent à la synthèse d'une grande variété de composés essentiels à leur croissance.

Un apport suffisant en minéraux est essentiel à la santé des plantes. Il est donc important de fertiliser vos plantes en suivant les instructions figurant sur nos sachets de graines. Sans engrais, les plantes cultivées dans un sol pauvre en minéraux présenteront rapidement des signes de carence. Une carence en azote, par exemple, se manifeste par le jaunissement des feuilles, notamment les plus âgées, qui cessent d'être d'un vert foncé éclatant

Les besoins nutritionnels des différentes plantes étant variables, outre les engrais généraux tels que l'engrais pour plantes en pot, il existe également des engrais spéciaux :.

Engrais pour plantes en pot : Les plantes en pot ont des besoins nutritionnels particulièrement élevés, car les nutriments s’y épuisent plus rapidement qu’en pleine terre. Une fertilisation adéquate est donc essentielle pour une floraison abondante et une croissance saine.

Engrais pour palmiers : Les passionnés de palmiers aiment voir leurs plantes pousser rapidement. Les palmiers ont des besoins accrus en nutriments pour développer de nouvelles feuilles, fleurs et racines. L’engrais liquide garantit que les nutriments atteignent immédiatement les racines grâce à l’arrosoir.

Engrais ferreux : Le jaunissement/blanchiment des feuilles (chlorose) est dû à une carence en fer. Le fer nécessaire à la production de chlorophylle n’est alors plus disponible pour les plantes. L’engrais ferreux est un engrais liquide très efficace et très bien toléré par les plantes.

Engrais pour conifères et séquoias géants : Engrais liquide spécialisé pour les séquoias de montagne, les séquoias côtiers et les séquoias de l’Est, ainsi que pour les araucarias, les pins dorés, etc. Ses nutriments préviennent la brûlure des aiguilles. Particulièrement utile lors des transplantations de printemps et d’automne. Cet engrais liquide complet agit immédiatement par les aiguilles et les racines.

hivernage

Pendant l'hivernage, il est important que votre plante ne reçoive aucun engrais et beaucoup moins d'eau que d'habitude.

Certaines espèces perdent leurs feuilles et peuvent hiverner dans des conditions froides et sombres. D'autres, en revanche, ont besoin de lumière et de chaleur. Pour toutes les plantes, il est cependant important qu'elles ne poussent pas en hiver, car elles produiraient alors des pousses faibles qui se dessécheraient. Même les plantes qui prospèrent toute l'année dans leur habitat naturel cessent naturellement de croître sous d'autres latitudes, car les températures hivernales sont plus basses et la luminosité moins intense.

Protection des plantes

La plupart des insectes nuisibles, comme les aleurodes, les tétranyques, les pucerons et les cochenilles, se développent dans un air intérieur trop sec. Dans ce cas, aérez plus souvent ou vaporisez le feuillage des plantes avec une eau aussi peu calcaire que possible pour augmenter l'humidité. Cette méthode est très efficace.

Il existe d'autres plantes que les parasites évitent ou repoussent (comme la nicandra physalodes). Vous pouvez les placer parmi vos autres plantes.

Chez les plantes à croissance rapide, on peut éliminer ce ravageur persistant par une simple taille. La plante repoussera vite et il n'est pas nécessaire de recourir à un traitement long et coûteux aux pesticides.

Mieux vaut prévenir que guérir !

Vaporisez les feuilles et la surface du sol avec une infusion de plantes, par exemple. Pour la préparer, faites infuser 100 g d'herbes fraîches dans 1 litre d'eau pendant 24 heures. Portez ensuite à ébullition pendant une demi-heure, laissez refroidir, puis filtrez. Diluez cette infusion avec 2 litres d'eau et versez-la dans un vaporisateur. Vous protégerez ainsi efficacement vos plantes vertes et fleuries.

Un autre problème fréquent est l'excès d'eau. Le bout des feuilles brunit, les feuilles flétrissent ou tombent. La meilleure façon de prévenir l'engorgement du sol est d'assurer un bon drainage, notamment grâce à des trous de drainage dans le pot. Vous pouvez également étaler quelques centimètres de tessons de poterie ou de granules d'argile au fond du pot. Cela permettra à l'eau de s'écouler par les racines.

Pourquoi avoir la main verte demande du temps et de l'expérience

De manière générale, Mère Nature est extrêmement gaspilleuse avec le nombre de graines qu'elle produit chaque année, et si toutes ces graines germaient, il n'y aurait très vite plus de place pour personne d'autre sur cette planète.

L'abondante production de graines est naturellement due au fait que, pour diverses raisons, seule une petite proportion germe avec succès et/ou se développe ensuite en une plante robuste.

Grâce à un environnement de culture optimal et à quelques conseils utiles sur nos fiches de graines, nous essayons ensemble d'augmenter significativement le taux de réussite, mais même dans ce cas, le succès à 100 % n'est pas garanti et il arrive parfois qu'aucune graine ne germe.

Les professionnels du jardinage savent que le chemin vers la maîtrise du jardinage est jalonné d'échecs, mais ils ne se laissent pas décourager et s'efforcent d'accroître leur succès en essayant constamment de nouvelles techniques de culture.

Ci-dessous, nous avons répertorié les principaux écueils susceptibles d'entraver ou de retarder la réussite. Le mot « trop » est ici crucial : comment définir précisément « trop humide » ou « trop sec » ? C'est impossible ! C'est précisément ce qui requiert de l'expérience, laquelle, à l'instar des jeunes pousses, a besoin de se développer.

obstacles

• Si le substrat de culture est trop humide, les graines peuvent moisir
• Si le substrat de culture sèche, même brièvement, le processus de germination peut être interrompu, et de nombreuses graines ne reprendront pas le processus même avec une humidité suffisante par la suite
• Les plages de températures que nous préconisons pour la germination sont basées sur l'expérience, mais les graines réagissent individuellement et sont également sensibles aux fluctuations de température
• Le temps de germination indiqué est une valeur moyenne basée sur l'expérience et ne doit pas être interprété de manière trop stricte. Même dans la nature, des retards importants peuvent survenir, la germination peut donc se produire très tardivement
• Bien entendu, il peut arriver que le taux de germination des graines ne corresponde pas à celui annoncé par nos collecteurs. Nous mettons tout en œuvre pour éviter ce problème en réalisant nos propres tests de germination.

 

L'équipe SAFLAX vous souhaite beaucoup de succès et d'expérience dans votre apprentissage du jardinage !

 

Nous livrons dans le monde entier 

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Le chardon-Marie (Silybum marianum) , plante le foie.